مثير للإعجاب

تتبع تاريخ تكس مكس

تتبع تاريخ تكس مكس



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

من الفلفل الحار والناتشوز إلى الفاهيتا والانتشلادا ، يمكن تسمية Tex-Mex بالطعام المريح المطلق. على الرغم من شعبيتها الهائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، إلا أنه من المبالغة القول إن Tex-Mex قد كافحت من أجل الحصول على الاحترام كمطبخ إقليمي في حد ذاتها ، بدلاً من كونها نسخة تالفة منخفضة الجودة من الطعام المكسيكي التقليدي. ولكن مع الجذور العميقة في كل من الثقافة الإسبانية والأمريكية الأصلية ، فإن تاريخ مطبخ Tex-Mex - والقصص الكامنة وراء بعض أطباقه الأكثر شهرة - يستحق نظرة أخرى.

عاش الأمريكيون الأصليون في المنطقة التي أصبحت الآن تكساس لآلاف السنين قبل وصول المستوطنين الأوروبيين الأوائل في أوائل القرن السادس عشر. لأكثر من 300 عام بعد ذلك ، كانت تكساس (مثل المكسيك) جزءًا من المستعمرة الإسبانية المعروفة باسم إسبانيا الجديدة ، وظلت تكساس والمكسيك مرتبطين بعد عام 1821 ، عندما انفصلت الأخيرة عن إسبانيا. حصلت تكساس ، بالطبع ، على استقلالها بعد 15 عامًا ، وأصبحت جزءًا من الولايات المتحدة في عام 1845. وطوال هذا التاريخ المعقد ، وفي السنوات التي تلت ذلك ، تم دمج عدد من الثقافات - وتقاليد الطهي - بشكل لا ينفصم لإنتاج ما يُعرف اليوم باسم مطبخ Tex-Mex.

بدأ مصطلح "TexMex" (بدون واصلة) في الأصل كاختصار لسكة حديد تكساس والمكسيك ، المستأجرة في عام 1875. بحلول عشرينيات القرن الماضي ، كان بعض الأشخاص يستخدمون "Tex-Mex" (مع إضافة واصلة) لوصف الأشخاص المنحدرين من أصل مكسيكي الذين يعيشون في تكساس - أكثر دقة تسمى تيجانوس - وفي النهاية سيتم تطبيق الملصق على الطعام المكسيكي النموذجي في المنطقة.

مقتبسًا من الطبخ المنزلي في Tejano ، شق مطبخ Tex-Mex طريقه إلى جمهور أكبر لأول مرة في سان أنطونيو في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الطعام اللذيذ الرخيص الذي تصنعه مجموعة من النساء يُعرفن باسم "ملكة الفلفل الحار" في ساحات المدينة. وعاء بخار من الفلفل الحار - وهو الآن أحد أطباق تكس مكس المميزة - جنبًا إلى جنب مع الخبز وكوب من الماء ذهب مقابل سنت واحد في تلك الأيام ، مما جذب حشود من السكان المحليين والسياح على حد سواء. ساعدت الشهرة المتزايدة لملكات الفلفل الحار في سان أنطونيو على ترسيخ سمعتها الدائمة كعاصمة لمطبخ تكس مكس.

بحلول وقت المعرض العالمي لعام 1893 في شيكاغو ، كان رواد المعارض قادرين على شراء اللحم اللذيذ والفاصوليا وحساء الفلفل الحار في "San Antonio Chili Stand". في نفس الوقت تقريبًا ، انتقل مهاجر ألماني من نيو براونفيلز ، تكساس ، يدعى ويلي جيبهارت ، إلى سان أنطونيو وبدأ في بيع علامته التجارية الخاصة من مسحوق الفلفل الحار ، وهو مزيج لذيذ من الفلفل الحار المطحون والكمون والأوريجانو والفلفل الأسود. على الرغم من ازدراء الطهاة المكسيكيين التقليديين بمزيج النكهات المختلطة مسبقًا ، إلا أن راحة مسحوق Gebhardt Eagle Chili Powder جعلتها ناجحة.

كانت سان أنطونيو أيضًا مسقط رأس معيار Tex-Mex آخر: لوحة التحرير والسرد. في عام 1900 ، بدأ أوتيس فارنسورث المولود في شيكاغو ويعمل في المطعم المكسيكي الأصلي في المدينة اتجاه تقديم طبق رئيسي إلى جانب الأرز والفاصوليا ، واصفًا إياه بـ "العادي". بدأت العديد من المطاعم المكسيكية في تكساس في نسخ فكرة الطبق المختلط ، الذي غالبًا ما تعلوه الكريمة الحامضة والجبن المذاب ، وأصبح توقيعًا لمطبخ تكس مكس.

يُقال إن Nachos ، وهو عنصر أساسي آخر في Tex-Mex ، قد ولد بعد حوالي نصف قرن ، وعلى عكس العديد من أطباق المطبخ ، فإنهم يتباهون بقصة إنشاء محددة (على الرغم من عدم تصديق الجميع). كما تقول القصة ، في عام 1943 قامت مجموعة من الزوجات العسكريين من إيجل باس في تكساس برحلة قصيرة عبر ريو غراندي إلى بيدراس نيغراس ، الواقعة في ولاية كواهويلا المكسيكية. عندما توقفوا لتناول وجبة خفيفة لمدة ساعة في مطعم Victory Club (أو El Moderno القديم ، اعتمادًا على مصدرك) ، تم الترحيب بهم من قبل سيد يدعى Ignacio Anaya ، المعروف لأصدقائه باسم Nacho. نظرًا لعدم وجود أي شخص في المطبخ بعد ، أعدت أنايا طبقًا مرتجلًا من شرائح التورتيلا المقلية مع الجبن الذائب وشرائح الهالبينو في الأعلى. التهمت السيدات النتيجة ، ونشروا الكلمة حول ما أصبح يعرف باسم "Nacho’s Special".

حتى مع انتشار الفلفل الحار والناتشوز والانتشلادا والفاهيتا إلى أجزاء أخرى من الولايات المتحدة ، كانت هذه الأطباق لا تزال تعتبر طعامًا مكسيكيًا حتى أوائل السبعينيات ، عندما قامت مؤلفة كتب الطبخ ديانا كينيدي عن غير قصد بتحويل Tex-Mex إلى مطبخها الإقليمي الخاص. في كتاب الطبخ لعام 1972 "المطابخ من المكسيك" ، ميزت الكاتبة الإنجليزية المولد تمييزًا واضحًا بين الطعام المكسيكي "الأصيل" الذي يتم تقديمه في المكسيك والأشياء التي يتم تقديمها شمال الحدود. بعد أن أمضت عقودًا في دراسة وكتابة وصفات وتقنيات الطبخ لمحبوبتها المكسيك ، لم يكن لدى كينيدي أي استخدام لـ "الأطباق المختلطة" التي تُقدم في المطاعم المكسيكية شمال الحدود.

على الرغم من إهانة الطهاة ومحبي طعام Tex-Mex بسبب توصيف كينيدي ، إلا أن عملها هو الذي شاع المصطلح ووضع Tex-Mex بشكل مباشر في فئته الخاصة كمطبخ أمريكي ، مع نكهاته المميزة الخاصة. على سبيل المثال ، يمكن إرجاع الاستخدام المكثف للكمون (بالنسبة للطبخ المكسيكي التقليدي) على ما يبدو إلى القرن الخامس عشر الميلادي ، عندما جلب الإسبان العمال من أصول مغربية من جزر الكناري إلى مستوطناتهم في منطقة سان أنطونيو. نتيجة لذلك ، أصبح الطبخ المغربي ، مع استخدامه المكثف للكمون والثوم ، جزءًا من التاريخ المعقد والمثير للاهتمام لمطبخ تكس مكس.


تكس مكس

مطبخ تكس مكس (من الكلمات تكساس و مكسيكي) هو مطبخ أمريكي وتكساني مستمد من إبداعات الطهي الخاصة بـ تيجانو شعب تكساس. لقد انتشر من الولايات الحدودية مثل تكساس وغيرها في جنوب غرب الولايات المتحدة إلى بقية البلاد.

يعد Tex-Mex هو الأكثر شعبية في تكساس والمناطق المجاورة ، وخاصة الولايات المجاورة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك. إنه نوع فرعي من المطبخ الجنوبي الغربي [1] [2] [3] الموجود في جنوب غرب أمريكا.


الطبخ المكسيكي من الألف إلى الياء

بثت: الأربعاء 28 أبريل 2021

شارك

باستضافة آرون سانشيز زاريلا مارتينيز

في هذه الحلقة ، ينضم إلى آرون وزاريلا صديقهما جيفري بيلشر للحديث عن تطور المطبخ المكسيكي من ثقافات السكان الأصليين ، ما قبل الإسباني حتى انتشاره في الولايات المتحدة. جيفري مؤرخ للطعام يدرس في جامعة تورنتو وقد ألف العديد من الكتب ، بما في ذلك "كوكب تاكو: تاريخ عالمي للطعام المكسيكي". يناقشان معًا كيف تتطور ثقافات الطعام ، منذ الطفولة ، وكيف يدفع الطهاة الأفراد تطور المطبخ. إنهم يغطون كل شيء من "الاتجاهات" في طهي المايا إلى تطوير Tex-Mex ، ويعطي آرون ما يراه على أنه الاتجاهات الحالية في المطبخ المكسيكي في الولايات المتحدة والمكسيك.

انقر هنا للحصول على خريطة قصة المطاعم المكسيكية في مدينة نيويورك التي يذكرها جيفري.

لمزيد من الوصفات من Zarela و Aarón ، قم بزيارة zarela.com و chefaaronsanchez.com

Heritage Radio Network هي شبكة بودكاست غير ربحية تدعم المستمع. دعم الطبخ باللغة المكسيكية من الألف إلى الياء تصبح عضوا!

الطبخ المكسيكي من الألف إلى الياء مدعوم من Simplecast.


الاسم يأتي من الناهيوتل الكلاسيكي اهواكاميلي [aːwakaˈmoːlːi] ، والتي تُترجم حرفياً إلى "صلصة الأفوكادو" ، من أهواكاتل [6] [aːˈwakat͡ɬ] "أفوكادو" + مولي [ˈmoːlːi] "صلصة". [3] في الإسبانية المكسيكية ، يتم نطقها [واكا مول] ، [7] [8] في الإنجليزية الأمريكية ، تميل إلى أن تنطق / ˌ ɡ w ɑː k ə ˈ m oʊ l iː / ، وفي الإنجليزية البريطانية ، / ˌ ɡ w ɑː k ə ˈ m oʊ l eɪ /. [9] [10]

تمت زراعة الأفوكادو لأول مرة في جنوب وسط المكسيك منذ حوالي 10000 عام. [11] [12] [13] في أوائل القرن العشرين ، كانت الأفوكادو تستخدم الاسم كثيرًا التمساح الكمثرى. [14] في كتاب 1697 ، رحلة جديدة حول العالم، أول وصف معروف لوصفة غواكامولي (على الرغم من عدم معرفته بهذا الاسم) كان من قبل القراصنة الإنجليزي وعالم الطبيعة ويليام دامبير ، الذي لاحظ في زيارته لأمريكا الوسطى خلال إحدى جولاته حول المحيط ، تحضيرًا محليًا مصنوعًا من طحن الأفوكادو معًا والسكر ، وعصير الليمون. [15]

زاد Guacamole من مبيعات الأفوكادو في الولايات المتحدة ، خاصة في Super Bowl Sunday و Cinco de Mayo. [16] من المرجح أن يرجع الاستهلاك المتزايد لغواكامولي إلى قيام الحكومة الأمريكية برفع الحظر المفروض على واردات الأفوكادو في التسعينيات ونمو السكان اللاتينيين في الولايات المتحدة. [17]

يُصنع Guacamole تقليديًا عن طريق هرس الأفوكادو المقشر والناضج وملح البحر مع ملح molcajete y tejolote (هاون ومدقة). [18] [19] غالبًا ما تتطلب الوصفات عصير الليمون والكزبرة والبصل والهلابينوس. قد تتطلب بعض الوصفات غير التقليدية استخدام الكريمة الحامضة أو الطماطم أو الريحان أو البازلاء. [20]

نظرًا لوجود مادة البوليفينول أوكسيديز في خلايا الأفوكادو ، فإن التعرض للأكسجين في الهواء يسبب تفاعلًا إنزيميًا ويطور صبغة الميلانويد ، مما يؤدي إلى تحول الصلصة إلى اللون البني. [21] تعتبر هذه النتيجة عمومًا غير شهية ، وهناك عدة طرق (بعضها قصصية) تُستخدم لمواجهة هذا التأثير ، مثل تخزين الجواكامول في حاوية محكمة الغلق أو لفها بإحكام في البلاستيك للحد من تعرض السطح الهواء. [22]


Tex-Mex: تقاليد الطعام اليهودية

إذا كان المرء يريد حقًا التعرف على كيفية ظهور العادات اليهودية في مجتمع لا يزال سريًا ، فقم بإلقاء نظرة على تقاليد الطعام في جنوب تكساس وشمال المكسيك.

في هذا المقال من Harlingen News في تكساس ، اقرأ عن كيف أن هذه العادات - في الطعام والتقاليد الشفوية والثقافة والعادات الدينية السرية - لا تزال جزءًا من الفولكلور والعادات والممارسات لأحفاد المستوطنين الأوائل في هذه المنطقة الجغرافية.

في شمال المكسيك وما يعرف اليوم بتكساس ، عاش يهود نويفو ليون وعاصمتها مونتيري بالمكسيك دون خوف من المضايقات من المكتب المقدس في 1640 & # 8217 وما بعدها.

تنحدر العديد من العائلات غير اليهودية الرائدة اليوم في تلك المنطقة من أسلاف يهود سريين ، وفقًا للباحث ريتشارد ج.سانتوس.

يذكر سانتوس أن هناك المئات ، إن لم يكن الآلاف من أحفاد اليهود الإسبان والبرتغاليين الذين يعيشون اليوم في سان أنطونيو ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع أنحاء جنوب تكساس. لا يعرف الجميع تراثهم اليهودي.

سانتوس عالم مشهور في سان أنطونيو بولاية تكساس متخصص في الدراسات الإثنية ليهود جنوب تكساس الإسبان السريين.

في عام 1973 ، عندما كان القليل من الناس يعرفون أي شيء عن هذا ، قدم ورقة إلى معهد الأديان في مركز تشابمان للدراسات العليا بجامعة ترينيتي حول العادات اليهودية السفاردية السرية في نفس المنطقة.

تاريخيًا ، يقبل معظم العلماء أن العائلات المؤسسة لمونتيري ومنطقة الحدود المكسيكية لنويفو رينو دي ليون من أصل سفاردي. ال Diccionario Porrua de Historia Geografia y Biografia ينص على أن Luis de Carvajal y de a Cueva جلب حمولة سفينة من اليهود لتسوية مستعمرته المكسيكية & # 8211 مع تحول بعض اليهود إلى الكاثوليكية من اليهودية وآخرين & # 8220 مدمنين علنًا لعقيدتهم (اليهودية). "

أوضح الراحل سيمور ليبمان ، المتخصص في اليهود السريين في المكسيك الاستعمارية ، في كتابه (& # 8220Jews in New Spain & # 8221) أن اليهود استقروا في مناطق بعيدة عن مكسيكو سيتي للهروب من محاكم التفتيش في القرن السادس عشر.

استعمر كونفيرسووس الولايات المكسيكية نويفو ليون وكواويلا وتاماليباس وما سيصبح لاحقًا ولاية تكساس في الأربعينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي. جاء معظم المهاجرين الناطقين بالإسبانية في تكساس من نويفو ليون وتاماوليباس وكواويلا (نيوفو رينو دي ليون القديم) من ثمانينيات القرن السادس عشر.

أولئك الذين استقروا في جنوب تكساس اليوم في القرن السابع عشر جلبوا عادات الطعام اليهودية ، مثل بان دي سميتا أو خبز سامي يؤكل حول عيد الفصح والصوم الكبير.

وفقًا لسانتوس ، لا تزال ذكريات المعجنات اليهودية اللذيذة التي يتم تناولها حول العالم في المجتمعات اليهودية السفاردية اليوم تعيش في معجنات تكس مكس ، مثل بان دولسي ، بان دي سيميتا ، ترينزاس ، كويرنوس ، بان دي هيرو و عموم دي لوس البروتستانت (الخبز البروتستانتي # 8217 s).

تعتبر Pan de semita وصفة من القرن السابع عشر لفطيرة matzoh ، وهي كذلك أبدا مصنوع من شحم الخنزير ، ممنوع بموجب القانون اليهودي. قدم المقال وصفة سريعة من 2 كوب دقيق ، 1 / ​​2-2 / 3 كوب ماء ، بضع ملاعق كبيرة من الزبدة أو زيت الزيتون. امزجها معًا واخبزها.

اليوم ، وفقًا للمقال ، يأكله جميع المكسيكيين (بغض النظر عن الدين) في المنطقة الجغرافية الموضحة أعلاه.

سانتوس نفسه ينحدر من كونفيرسوس في الحقبة الاستعمارية وهو يفصل نوعًا خاصًا من بان دي سميتا - بما في ذلك الزبيب والبقان والزيت النباتي - مصنوع فقط في تكساس وعلى طول الحدود. هذه علامة أخرى على القواعد الغذائية اليهودية. وفقًا لقوانين النظام الغذائي اليهودي ، لا يمكن تناول طبق بان دي سميتا بالزبدة باللحوم ، ولكن يمكن تناوله مع الخضار أو زيت الزيتون.

وصفة سانتوس: 2 كوب طحين ، كوب قليل من الماء ، حفنة (ملحوظة: تتبع القبيلة ليس متأكدًا من كيفية قياس حفنة من الزيت) زيت الزيتون الممزوج ب 1 / 2-2 / 3 كوب من كل من الزبيب والبقان. اعجن واخبزي في 350 حتى يصبح لونها بني فاتح وسهلة المضغ.

في غوادالاخارا ، سيميتا دي تريغو يحل محل الحليب عن الماء. في تكساس وجوادالاخارا هناك سميتا دي أنيز (اليانسون) ، لكن لا يحتوي أي منهما على الزبيب والبقان. يتم استخدام زيت الزيتون أو الزبدة فقط.

تتناول المقالة أيضًا الطريقة الخاصة لذبح الدجاج المستخدمة اليوم وفي أربعينيات القرن السادس عشر.

عادة أخرى لعيد الفصح / الصوم الكبير هي أكل عجة الصبار والبيض (nopalitos lampreados). الخبز الوحيد الذي يؤكل هو الفطير.

في تكساس ، يلقي الأمريكيون المكسيكيون قطعة من عجين الخبز في النار قبل أن يجعلوا خبز التورتيلا أو الخبز عادة يهودية للغاية. والبعض لا يأكل لحم الخنزير يوم الجمعة أو بعد غروب شمس يوم الجمعة.

كابيروتادا هو طعام آخر يؤكل حول الصوم الكبير وعيد الفصح. إنه خبز القمح مع السكر الخام والقرفة والجبن والزبدة والجوز والفول السوداني والزبيب.

احتفظت محكمة التفتيش بهذه المكونات وحتى الوصفات في أرشيفها ، لذلك نعلم أن كونفرشوس في أربعينيات القرن السادس عشر قد استخدمها. (ملاحظة: في الأيام الخوالي ، كان شحم الخنزير هو الدهون المفضلة لاستخدامها في الطبخ والخبز ، ولم يكن زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى شائعة. فقط أولئك الأشخاص الذين احتاجوا إلى استخدام هذه الزيوت لأسباب غذائية دينية سيبذلون قصارى جهدهم للحصول عليها ، عندما يكون شحم الخنزير في كل مكان. أي شخص لا يستخدم شحم الخنزير سيكون موضع شك!)

يأكل الأمريكيون المكسيكيون اللحوم يوم الجمعة ، حتى قبل أن تخفف الكنيسة الكاثوليكية من قاعدة عدم تناول اللحوم. النساء الأكبر سنا يغطين أيديهن أثناء الصلاة ، وهي عادة قد تأتي من النساء اليهوديات اللواتي يغطين رؤوسهن.

وفقًا للمقال ، لم يتم إنشاء محاكم التفتيش في ما يُعرف اليوم بتكساس ، مما شجع الاستيطان من قبل عائلات كونفرسو.

وصلت حوالي 16 عائلة من جزيرة الكناري في عام 1731 وأسست بلدة سان فرناندو دي بيكسار - اليوم سان أنطونيو. كان العديد من سكان جزر الكناري من كونفيرسوس ، وتزوجوا من عائلات من نويفو رينو دي ليون ، وكان العديد منهم من اليهود الإسبان والبرتغاليين السريين الذين انتقلوا إلى هناك لأن الاستفسار لم يكن موجودًا.

على الرغم من أن جميع الأمريكيين المكسيكيين ليسوا من أصل سفاردي ، إلا أن الكثيرين يواصلون نقل تقاليد السفارديم الشفوية.


أصول سان أنطونيو الدموية من تشيلي كون كارن

يعود تاريخ تكس مكس الأصلي إلى أبعد مما يدركه معظم المؤرخين.

ما مقدار ما نعرفه حقًا عن تاريخ الفلفل الحار كون كارن؟ كان الفلفل الحار يعتبر طعامًا غريبًا بشكل شنيع من قبل رواد الأنجلو ، وقد حصل منذ ذلك الحين على تقدير باعتباره الطبق الذي أدى إلى ظهور مطبخ Tex-Mex. هنا في المنزل ، أصبح الآن مندمجًا تمامًا لدرجة أنه ساد لمدة أربعين عامًا باعتباره الطبق الرسمي لولاية تكساس ، مما أثار حفيظة أولئك الذين يعتقدون أنه يجلس على عرش يشغله بشكل صحيح.

يبدو أن نشأة الفلفل الحار والفلفل الحار يكاد يكون من المستحيل تتبعه اليوم. دبليو سي جيمسون ورسكووس الفلفل الحار من الجنوب الغربي: Fixin & rsquos والنكهات والفولكلور يقدم ما يصل إلى إحدى عشرة نظرية متنافسة ، بدءًا من حكاية مخدرة بدائية ، وكاثوليكية مفرطة ، وإسبانية / هندية مكسيكية حول النقل الآني ، وتقاسم الوصفات Blue Nun إلى آخرين ينسبون الفضل لمنقبين عن الذهب متجهين إلى كاليفورنيا للآخرين الذين يروجون لجهود المدانين في سجن تكساس ورعاة البقر. .

لكن مؤرخ الطعام في تكساس روب والش يؤيد النظرية القائلة بأن الوصفة نشأت من سكان سان أنطونيو ورسكووس جزر الكناري. كحصن ضد التوسع الفرنسي المحتمل في تكساس ، تم تشجيع Isle & ntildeos ، كما كانت معروفة ، على الانتقال إلى سان أنطونيو مع الوعد بأن تصبح هيدالغوس حرفيا & ldquosons لشيء & rdquo و mdashbasically ، النبلاء الإسبان الصغار. في عام 1731 ، استقرت ست عشرة أسرة كنارية (إجمالي 56 شخصًا) في المدينة الجديدة ، وانضمت إلى مجموعة مختلطة من رجال الدين والجنود والهنود. على الفور تقريبًا ، أصبح الكناريون المدينة ورجال الأعمال والنخبة السياسية ، وأيضًا ، وفقًا لـ Walsh ، قدموا لنا الفلفل الحار.

وهو يعتقد أن مجموعة اللحوم والثوم والفلفل الحار والبصل البري والكمون التي يتم طهيها ببطء ، تؤثر على التأثيرات المغربية (على وجه التحديد ، البربرية) السائدة في جزر الكناري. على الرغم من أن الكمون كان موجودًا في خزانات التوابل في سان أنطونيو قبل وصولهم ، فقد كتب والش أن الطهاة الكناريون كانوا متحمسين جدًا للكمون المجفف و [مدش] كومينو موليدو و [مدش] المكون المميز لما نعرفه اليوم بالفلفل الحار.

صحيح أن الأمريكيين الأصليين كانوا يطهون لعبة أمريكا الشمالية (لحم الغزال والديك الرومي والظباء) بالتوابل المحلية لعدة قرون. في ثلاثينيات القرن الثامن عشر ، صادف فيليب سيغيسر ، اليسوعي السويسري المتجول ، طبقًا في جنوب ولاية أريزونا وصفه بأنه يتكون من فلفل تشيلي مطحون محمص مقلي في شحم الخنزير مع قطع اللحم. في 1568 و rsquos التاريخ الحقيقي لغزو إسبانيا الجديدة ، كتب الفاتح برنال دياز ديل كاستيلو أن الأسبان الذين لا يحالفهم الحظ الذين سقطوا في أيدي الأزتك ذبحوا وطهيوا في أواني مع الطماطم والفلفل الحار.

& ldquo لم يكن هذا ، مع ذلك ، شيئًا مثل الفلفل الحار كون كارني الذي نعرفه اليوم ، & rdquo لاحظ تشارلز رامسديل في كتابه عام 1959 سان أنطونيو: دليل تاريخي ومصور ، على ما يبدو بوجه مستقيم. كلا ، كان وصف ldquochili con-quistadores & rdquo (لصياغة عبارة) ، في رأيه ، بدقة أكبر على أنه & ldquoa نسخة من mole poblano الكلاسيكي ، الذي تم إعداده للمناسبات الاحتفالية من قبل الأزتيك وأحفادهم اليوم ، الذين يصنعونها بالدجاج أو الديك الرومي . & rdquo

إذا لم يكن طبق قديم من الأزتيك ، فمتى أصبح الفلفل الحار مشهورًا لأول مرة في تكساس؟ متى التقى تكس مع مكس؟ وفقًا للرواية الأكثر قبولًا على نطاق واسع ، فإن الفلفل الحار ومداشالونج مع تاماليس ، وانتشلادا ، وعدد قليل من المواد الغذائية الأساسية الأخرى من نوع تكس مكس و [مدش] حققوا أولى خطواتهم في الحنك الأنجلو في غضون عقد أو عقدين بعد الحرب الأهلية ، من باب المجاملة من سان أنطونيو & رسكووس الشهيرة & ldquo تشيلي كوينز. & rdquo

تم تقديم Chili con carne إلى أمريكا من قبل & ldquoChili Queens ، & rdquo النساء اللائي قدمن الطعام في San Antonio & rsquos Military Plaza في وقت مبكر من ستينيات القرن التاسع عشر. كانت مواقف الفلفل الحار شائعة أيضًا في جالفستون وهيوستن وكانت شاحنات تاكو في القرن التاسع عشر. كان التاماليس مع الفلفل الحار أكثر الطلبات شيوعًا ، وغالبًا ما كان يُضاف الفاصوليا. اعتمد العمال على بائعي الفلفل الحار للحصول على وجبة سريعة. أحبهم أكلة المغامرة. وحاولت الطبقات العليا مطاردتهم بعيدًا أو إغلاقهم.

ولكن ماذا لو كان تقدير Walsh & rsquos متحفظًا للغاية و [مدشبي] خمسة عقود؟ وجدنا أدلة تشير إلى ذلك بالضبط.

جيمسون ، مؤرخ الطعام ، يدعي أن الفلفل الحار لم يكن متاحًا للجمهور في سان أنطونيو حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، مستندا في ذلك التاريخ إلى حقيقة أن & ldquoa عدد من المستكشفين المتعلمين والملاحظين والجنود وغيرهم & rdquo مروا عبر المدينة بين عامي 1767 و 1882 ، ذكر منهم الفلفل الحار أو الفلفل الحار بالاسم.

هذا يتوافق مع الجدول الزمني رامسديل ورسكووس ، مؤرخ سان أنطونيو. ويشير إلى أن الشاعر والموسيقي الجنوبي سيدني لانيير جاء إلى المدينة في عام 1872 ولم يشر إلى وجود فلفل حار أو فلفل حار في الساحات. ولا إدوارد كينج ، مؤلف عام 1874 سكريبنر ورسكووس مجلة قصة السفر ldquoGlimpses من تكساس. و rdquo

ومع ذلك ، قال كينج إن جميع القادمين مرحب بهم لتناول الوجبات الحارة التي تبدو مشبوهة مثل الفلفل الحار في منازل خاصة في لاريديتو ، وهو حي فقير مجاور لـ Military Plaza. & ldquo [واحد] عليه فقط أن يدخل ويطلب العشاء ليتم تقديمه على الفور ، لأن المكسيكي تعلم أن يأخذ فضول أمريكا حول فن الطهي في الاعتبار ، & rdquo كتب.

وصف كينج المشهد داخل هذه المطاعم:

عند دخولك إلى إحدى هذه الأكواخ ، ستجد طاولة طويلة خشنة بها مقاعد خشبية حولها شمعدان واحد يرسل ضوءه بشكل خافت إلى التجاويف المظلمة للكرات. [كذا] سقف, أرضية صلبة تنشغل فيها الطيور ، وتضفي على نفسها بعض الأطباق المرتبة على المائدة والأكواب وأكواب القهوة بجانبها للنوم. ستضع الأمهات المكسيكية السمينة السمراء أمامك العديد من المركبات اللذيذة ، وتسبح في الفلفل الناري الذي يذوب [كذا] مثل الثعبان والتورتيلا ، كعكة ساخنة مدخنة ، رقيقة مثل الحلاقة ، وقابلة للأكل ، هي البديل عن الخبز.

ماذا بالضبط، كانت تلك المركبات اللذيذة المختلفة ، السباحة في الفلفل السام ، إن لم يكن الفلفل الحار؟

ذهب كينج إلى ملاحظة أن الأعضاء الأكثر ميلًا إلى المغامرة في سان أنطونيو آند رسكووس أنجلو إيليت كانوا بالفعل مخلصين لهؤلاء العملاء المخصصين ، بما في ذلك & ldquoDon Juan & rdquo Twohig ، وهو مصرفي وتاجر إيرلندي المولد. يبدو أن مواقف وصالونات سان أنطونيو و rsquos الفلفل الحار (المصطلح مشتق من هذه المطاعم المنزلية المبكرة) كانت بمثابة المستويين العظماء لمجتمع سان أنطونيو ، حيث اختلط أعضاء الطبقة الأرستقراطية الأكثر فظاظة مع العالم السفلي. (في السنوات اللاحقة ، كانت بعض مطاعم الفلفل الحار الأكثر شهرة تقع على أطراف منطقة الضوء الأحمر في سان أنطونيو ورسكووس ، لكنها لا تزال تحت رعاية كل طبقة من طبقات المجتمع.)

يستشهد رامسديل بمثال آخر لرجل لامع يزور سان أنطونيو ولا يذكر الفلفل الحار بالاسم في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر. هارييت بريسكوت سبوفورد ، من هاربر ورسكووس مجلة ، لاحظت في عام 1877 أنه بينما كانت القوائم والشوكولاتة والمعجنات متوفرة في Military Plaza ، كان عليك الذهاب إلى نوع & ldquohovels & rdquo King الذي وصفه للعثور على & ldquo المرطبات المكسيكية & rdquo التي من شأنها أن تجعلك & ldquomalodorous لأيام. & rdquo (إذا أخذت عينات من بعض هذا الأجرة ، لم تكتب عنها.)

طاولات تشيلي كون كارني في سان أنطونيو ، حوالي عام 1880. شركة سان أنطونيو فيو.

وبعد ذلك ، في عام 1882 ، وفقًا لكل من Ramsdell و Jameson ، لدينا الجائزة الكبرى: chili con carne & rsquos أول ذكر في الطباعة. جاء في كتيب غامض (وخسر الآن على ما يبدو) يسمى دليل Gould & rsquos لسان أنطونيو التي & ldquomentions chili con carne وتوافرها في مواقع مختلفة حول الساحة ، كتب جيمسون.

& ldquo أولئك الذين يسعدون بالرفاهية المكسيكية من التاماليس ، والفلفل الحار ، والانتشلادا ، يمكنهم العثور عليها هنا مطبوخة في الهواء الطلق في الجزء الخلفي من الطاولات ويخدمها أحفاد الأزتيك القدامى ، & rdquo يقتبس جيمسون من غولد كتابة.

يجادل رامسديل بأن الذوق الأمريكي للطعام المكسيكي نشأ في سبعينيات القرن التاسع عشر ، وأنه كان يتم التخلص منه في الأصل فقط في المنازل ، وليس في الساحات العامة. لم تأت الأجرة في الهواء الطلق حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، كما كتب ، مقترحًا أن أول مطعم مكسيكي في المدينة & rsquos لم يفتح حتى عام 1889 ، مع وجود مدام جارزا كمالك. ويجادل بأن تشيلي كوينز & [رسقوو] لم يبدأ حكم الساحات العامة حتى تسعينيات القرن التاسع عشر.

ما هي إذن كل تلك الأماكن التي وصفها الملك في سبعينيات القرن التاسع عشر؟ مطابخ الحساء ، تقديم وجبات مجانية للأمريكيين الجياع مقابل لا شيء؟ يلاحظ جيمسون أنه في عام 1862 ، قام عنصر صاخب من المدينة و rsquos الكونفدرالية بأعمال شغب في Military Plaza ودمر بعض أكشاك الطعام. تم ذكر تاماليس بالاسم في تقرير التلف ، وكذلك & ldquostews. & rdquo مرة أخرى ، ما هي تلك اليخنة إن لم تكن الفلفل الحار؟

لم يكن لدى Ramsdell ولا Jameson إمكانية الوصول إلى الإنترنت اليوم و rsquos و mdash على وجه التحديد ، قواعد بيانات الصحف التي يمكن البحث فيها عن طريق الكلمات الرئيسية والتاريخ. بفضل إحدى قواعد البيانات هذه ، Newspapers.com فقط ، وجدنا إشارة إلى chili con carne التي سبقت Gould & rsquos بخمس سنوات كاملة ، بإذن من مراسل مجهول يزور سان أنطونيو من فورت سكوت ، كانساس.

بالحديث عن الأشياء الساخنة ، في سان أنطونيو لديهم طبق يسمى تشيلي كون كارن. من أصل مكسيكي ، ويتكون من لحم البقر والبازلاء والمرق والفلفل الأحمر. إنه مظهر مغرٍ فظيع ، ويعطي زميلًا فكرة أن لديه شيئًا ناعمًا على التجزئة. لديهم دائمًا ما يكفي للتجول ، لأنه ليس غريبًا ، بغض النظر عن مدى روعة أحمقهم ، يطلب طبقًا ثانيًا. إنه دائمًا ما يطلب صهريجًا كبيرًا مليئًا بالمياه ، ويمكنك وضع الماء فيه بسرعة كافية باستخدام خرطوم محرك بخاري.

مرة أخرى ، قبل خمس سنوات من وصول جولد إلى ذكر الفلفل الحار في سان أنطونيو ، لدينا رجل من يانكيلاند يشوه الأجرة المحلية. لكن الفلفل الحار كان بالفعل في طريقه لغزو الدولة. وفقا ل 1878 برينهام ويكلي بانر مقال ، رجل في دينيسون ، بالقرب من النهر الأحمر ، كان & ldquo حول بدء مطعم مكسيكي. سيتم تقديم أطباق تشيلي كون كارن ، وتوماليس [كذا] ، وغيرها من أطباق & lsquohot & rsquo حسب الطلب. & rdquo

بحلول عام 1881 ظهرت قائمة مماثلة في أبيلين ، في دالاس ديلي هيرالد : & ldquo فندق نيو أبيلين [& hellip] هو المكان الأكثر راحة لعازفي الطبول [الباعة] والغرباء للتوقف. غرف جيدة وطاولة فاخرة مكسيكية تاماليس وشيلي كون كارن ودجاج ربيعي وسمك متخصص. & rdquo

في هذه الأثناء ، بالعودة إلى سان أنطونيو ، في عام 1882 ، أفيد أن & ldquo الكابتن بيل توبين يرتب لشحن حمولة سيارة [وصلت السكك الحديدية في ذلك الوقت] من تشيلي كون كارن إلى هذه المدينة. يبدو الأمر وكأنه إحضار الفحم إلى نيوكاسل ، ولكنه مجرد شيء مخصص للصور [كذا] وللمسافرين ، وهو مُعد بسهولة للاستخدام العائلي. & rdquo

(لدينا المزيد حول هذا الأمر لاحقًا ، لكن الكابتن توبين كان يعمل في مجال تعليب الفلفل الحار قبل وقت طويل من أن يُنسب هذا الابتكار إلى الوجود.)

ذكر مراسل Kansan & rsquos لـ chili con carne هو الأول في قاعدة بيانات Newspapers.com ، ولكن يجب أن يكون الطبق موجودًا قبل وقت طويل من عام 1877 ، وهو العام الذي عُرف فيه باسمه الحالي المطبوع فقط. ما هو أكثر من ذلك ، هناك & rsquos الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه حتى Jayhawkers الذين يسافرون على الطريق قد اكتشفوه في عام 1877 ، في حين أنه لم يكن بحاجة إلى مقدمة للقراء في برينهام أو داينرز في دينيسون بحلول عام 1878 ، وبحلول الوقت الذي ذكره غولد الغامض في عام 1882 ، اعتبر سان أنطونيون بالفعل استيراده كشيء مشابه لتصدير الشاي إلى الصين أو البيرة إلى بوهيميا.

فلماذا يستقر الكثير من العلماء على تاريخ ثمانينيات القرن التاسع عشر؟

قد تكون حقيقة أن السكك الحديدية بين الولايات ربطت سان أنطونيو بالعالم الخارجي في ذلك الوقت. فجأة ، حاصرت المدينة جحافل من الغرباء ، متعجبين من المأكولات الغريبة والغريبة التي كان السكان المحليون يأكلونها منذ ولادتهم. قبل ذلك ، أُجبر إنجيل الفلفل الحار على السفر على طول طرق العربات ومسارات الماشية ، وكلاهما ربط سان أنطونيو بأماكن مثل أبيلين ودينيسون.

هناك عامل آخر يمكن أن يكون اللغة. كانت سان أنطونيو في القرن التاسع عشر مدينة بثلاث لغات: كان يتحدث بها الإنجليزية والإسبانية والألمانية بنسب متساوية تقريبًا من السكان ، وربما كان لكل منها اسم مختلف عن يخنة اللحم الحار ، إذا كانوا قد أزعجوا أنفسهم عناء تسميتها بأي شيء آخر غير عشاء أو عشاء. حتى في اللغة الإنجليزية ، من المعروف أن التهجئة تختلف من & ldquochile ، & rdquo إلى & ldquochili ، & rdquo إلى & ldquochilli ، & rdquo وحتى & ldquochilly. & rdquo أو حتى محاولات أكثر غرابة: في وصف مشهد الفلفل الحار في San Antonio & rsquos في عام 1882 ، مراسل من ألاباما محامي جرينفيل جعلها على أنها & ldquochille cancarne. & rdquo (وأفادت أيضًا أنها تحتوي على حبوب. أي كارامبا !)

ما هو أكثر من ذلك ، أن بعض أقدم التقارير الأنجلو التي وجدناها تصفها بأنها نوع من & ldquohash ، & rdquo & ldquocompound ، & rdquo أو & ldquostew. & rdquo جاء أول ذكر باللغة الإنجليزية لطبق شبيه بالفلفل الحار مسجّل في سان أنطونيو في عام 1828 من أحد سكان تكساس المستعمر المسمى JC Clopper ، أحد رواد اليوم ومنطقة هيوستن rsquos ، الذي زار المدينة بعد سبع سنوات من استقلال المكسيك وثماني سنوات قبل ثورة تكساس. & ldquo عندما يضطر [العائلات الفقيرة في سان أنطونيو] إلى دفع ثمن لحومهم في السوق ، يتم عمل القليل جدًا لتكفي العائلة ، يتم تقطيعه عمومًا إلى نوع من الحشيش مع ما يقرب من العديد من الفلفل مثل قطع اللحم و mdashthis هو كل مطهي معا. rdquo

في كتاب الطبخ تكس مكسيقتبس والش من مفوض الضرائب في سان أنطونيو باسم فرانك بوشيك ، الذي ادعى في عام 1927 أن تشيلي كوينز كانوا في طريقهم للجري والعودة إلى هناك عندما كان الجيش الإسباني يخيم في ميليتري بلازا [في موعد أقصاه 1821] & rdquo & mdash الذي يتعارض مع Walsh & rsquos own & ldquoas في وقت مبكر من 1860s و rdquo التاريخ.

لذلك ربما كان الفلفل الحار يتم التخلص منه بأسماء أخرى ، أو أسماء آذان تكساس إما لم تستطع فهمها أو فشلت في الالتزام بطباعتها. تواجه مشاكل مماثلة في تتبع تاريخ الأكلس في تكساس: يبدو أن الناس أطلقوا عليها اسم & ldquojackdaws & rdquo حتى حوالي عام 1900. (Jackdaws طائر أوروبي من نوع آخر لم يعد يستخدم اسمه هنا.)

أو ضع في اعتبارك البيجنيت. يعتقد معظمنا أنها حلوى يعود تاريخها إلى ضوء القمر والماغنوليا ، أيام كريول نيو أورلينز المليئة بالأفسنتين ، وقد يكونون كذلك. لم يسميهم أحد بهذا الاسم الفرنسي الرائع حتى حوالي عام 1960 ، على الرغم من أن مقهى دو موند ، أشهر موردي البيجنيت في العالم ورسكووس ، كان مفتوحًا منذ عام 1862.

نعم ، بالنظر إلى محفوظات الصحف ، يمكنك العثور على العديد والعديد من الإشارات إلى beignets ، لكن جميعها تشير إلى المعجنات على عكس الكعك المربّع الذي لا يحتوي على فتحات لشهرة French Quarter. أطلق عليها سكان نيو أورلينز للتو اسم & ldquoFrench donuts & rdquo للقرن بين افتتاح المقهى و rsquos وأوائل الستينيات ، عندما تم إعطاؤهم هذا الاسم الفلكلوري الفاخر. حتى اليوم ، تشير عبوات Cafe du Monde & rsquos beignet mix أيضًا إليها باسم & ldquo الكعك الفرنسي. & rdquo (كما يفعل والد زوجتي ، وهو مواطن من لويزيانا قام أسلافه من الأمهات بتوفير الدقيق لمقهى دو موند.)

يبدو أن بيع الفلفل الحار في الهواء الطلق في سان أنطونيو يعود إلى ما هو أبعد مما يُعتقد عمومًا.

أثناء بحثي في ​​أرشيفات الصحف ، صادفت عام 1884 سان انطونيو لايت مقال يدعي أن التعرض الأمريكي للفلفل الحار والتاماليس ، وظهور تشيلي كوينز ، جاء منذ فترة طويلة مثل عام 1813 ومداشاميد إراقة دماء مروعة ورومانسية باهظة.

قلة من المدن الأمريكية ، وبالتأكيد لا توجد في تكساس ، عرفت الكثير من الفتنة والإرهاب الشامل والفوضى مثل سان أنطونيو. تعد المدينة القديمة الجليلة وتاريخ rsquos أكثر ملاءمة لمنطقة البلقان ، وأمريكا اللاتينية التي دمرتها الثورة (التي كانت ذات يوم) ، أو لعبة العروش .

منذ أن غامر الإسبان الأولون بدخول قرية بايايا الهندية المعروفة باسم ياناغوانا في أواخر القرن السابع عشر ، تغيرت يد سان أنطونيو أكثر من اثنتي عشرة مرة ، مصحوبة أحيانًا بأعمال انتقامية وحشية ودموية أثناء تغييرات النظام. يعرف كل طالب في تاريخ تكساس عن بن ميلام وغزو التيكسيين لسان أنطونيو عام 1835 ، بعد أيام من القتال من منزل إلى منزل ، والمذبحة الوحشية التي تعرضت لها حامية ألامو بعد أشهر. بعد معركة سان جاسينتو ، أفسح النسر المكسيكي الطريق إلى لون ستار ، لكنه لن يكون آخر مرة يطير فيها إل تري & ردقوو فوق المدينة: في عام 1842 ، استولت القوات الضاربة المكسيكية على المدينة مرتين. كما هو الحال مع بقية الولايات الجنوبية ، طارت سان أنطونيو أيضًا لافتة ديكسي لمدة نصف عقد.

معظم ذلك ، باستثناء الغزوتين المكسيكية بعد سان جاسينتو ، معروف جيدًا. Far fewer people remember the troubles of 1811 and 1813, even though the latter of those conflicts featured the bloodiest battle ever fought on Texas soil, and, according to San Antonio tradition, produced the first Chili Queen.

Were it not for the fact that the (partially) American side lost in ignominious fashion, movies would have been made about the Gutierrez-Magee Expedition of 1812 to 1813.

Encouraged by the near-success of the 1811 Casas Revolt in San Antonio, and with covert support from Washington, D.C., Spanish Texan revolutionaries traveled to Louisiana and enlisted Anglo and Louisiana Creole soldiers of fortune in a joint &ldquoRepublican Army of the North&rdquo to sever Texas from Madrid for good. (The Spanish and Anglo contingents had different plans&mdashthe former wanted Texas as part of a free Mexico, while the latter preferred annexation to the U.S., or perhaps an independent republic as envisioned by Aaron Burr. It seems both sides agreed to set that matter aside until they had seized Texas.)

Once in Texas, this army recruited an auxiliary of Native American cavalry from several tribes, and met with quick success in East and South Texas, taking Nacogdoches and Goliad with little trouble. A large Royalist force besieged them at Goliad, but the rebels held out, broke out, then counterattacked en route to San Antonio, routing the Spaniards&mdashand capturing Royalist leaders Manuel María del Salcedo, the governor of Texas, and Simon de Herrera, governor of Nuevo Leon. Defenseless San Antonio was next to fall, and on April 1, 1813, the multicultural rebels officially took control of the provincial capital.

Two days later, according to the Light , and corroborated by the Federal Writers Project&rsquos San Antonio: An Authoritative Guide to the City and its Environs (compiled in 1938), the aftermath of an atrocity would eventually give rise to the world&rsquos very first Tex-Mex restaurant.

وفقا ل Light &rsquos source&mdash&ldquoan aged Mexican lady, who all her life has been in this city, and who is familiar with its traditions and legends&rdquo&mdasha rebel officer named Antonio Delgado, acting with the tacit permission of rebel leader José Bernardo Maximiliano Gutiérrez de Lara , marched governors Salcedo and Herrera and a dozen or so other Royalist prisoners toward the coast and what the prisoners believed would be captivity.

They were sadly mistaken. In an incident foreshadowing the Goliad Massacre of 1836, instead they were delivered to a live oak motte on the outskirts of town, where they were taunted and killed&mdashDelgado&rsquos men sharpened their machetes on the soles of their own filthy boots before slitting their throats, according to the 1938 يرشد . Delgado had his reasons: according to the يرشد , the Royalists had beheaded his father in the failed revolt two years before and left it to rot on a pike in the middle of town for months.

Even if Delgado had a somewhat understandable motive, some of the American mercenaries, including the Anglo contingent&rsquos commander, Samuel Kemper , quit the army and returned to the States in disgust over this grisly treachery committed in their names.

The brutal reprisal, combined with the fact that much of the remaining army was composed of gringos, turned the populace of San Antonio against its remaining occupiers. The sullen locals refused to feed the invaders, hoping they could starve them out of town and bring about a restoration of Spanish rule.

According to both the Light و ال يرشد , one rebel who remained in San Antonio was a wealthy young Louisiana Creole named Louis St. Clare. During the occupation, he fell in love with sixteen-year-old Jesusita de la Torre (spelled &ldquoJesuita&rdquo in the يرشد ), who according to the Light , had lost her father, Dr. José de la Torre, in Delgado&rsquos massacre. (The يرشد has it that he was dead, but does not give the cause.) The St. Clare&ndashde la Torre romance would eventually leave the Chili Queen tradition as its legacy.

Knowing full well that he and his ilk were loathed by the San Antonians&mdashespecially by the de la Torre family and others who had lost sons, husbands, and brothers in Delgado&rsquos purge&mdashSt. Clare nevertheless began paying dogged court to Jesusita, attempting to win over her mother in their &ldquomiserable jacal [hut] on the outskirts of town.&rdquo (Poverty to which they had been reduced after Dr. de la Torre&rsquos demise.)

وفقا ل Light reporter, St. Clare&rsquos humble demeanor won over Señora de la Torre, at least to the point where she allowed him to come in and tell her how sorry he was over the death of Dr. de la Torre and how horrified he had been over Delgado&rsquos treachery. مثل Light told it, she intuited that he was a good man, one worthy of her daughter&rsquos hand. In short, she &ldquofound the Frenchman not so terrible.&rdquo

Meanwhile, both the de la Torres and the rebel army were starving, thanks to the resentment of the locals.

مثل يرشد put it:

Because of this alliance with the rebels, the Royalist families of San Antonio ostracized the de la Torres, removing the support they had previously provided, and soon the mother and daughter faced starvation. St. Clare suggested that it might be profitable if they opened a restaurant, as the Anglo-Americans were notoriously poor cooks and not a Spaniard of Bexar would provide their food. So the Señora de la Torre attempted to rent a house for this purpose, but was everywhere refused. Thereupon the resourceful St. Clare made a crude table and benches, placed them outdoors upon the plaza, and here the de la Torres served fiery Spanish foods and the frontiersmen brushed up on their table manners. Thus, according to tradition, was born the portable outdoor Mexican restaurant later known as the chile [sic] stand for after St. Clare had married Jesuita and taken her away, other women remembered the success of the eating place under the stars and continued the custom in San Antonio&mdashwhere, until very recently, chile stands were a feature of the city&rsquos Mexican quarter.

Or, as the Light put it in 1884, this &ldquo style of eating became very popular, and to this day, the open-air restaurants, or tamale stands, have been kept up, through rain and shine, under the many succeeding governments that have held sway in this historic city.&rdquo

(The legend of Jesusita didn&rsquot disappear entirely renowned Latina author Josefina Niggli characterized Jesusita as San Antonio&rsquos first Chili Queen in her 1965 play Lightning from the East .)

The Republican Army of the North&rsquos occupation of San Antonio was short-lived. In August, a Royalist force led by General José Joaquín de Arredondo (with a young, admiring lieutenant by the name of Antonio López de Santa Anna in tow) routed the army at the four-hour Battle of Medina and massacred the wounded and prisoners&mdashof the 1,400 rebels, only one hundred survived. It remains the bloodiest battle in Texas history, and second only to the 1900 Hurricane as the state&rsquos deadliest day. (How St. Clare and de la Torre escaped this carnage is lost to history. It is known that of the hundred survivors, ninety were American, of whose number only twenty names are now known .)

In the aftermath, Arredondo launched a merciless scorched-earth campaign against Texas, imprisoning San Antonio&rsquos women and children (and forcing them to grind a huge quota of corn into tortillas daily) and summarily executing men whose loyalty seemed suspect. The years 1813 through 1821 were the darkest in the Alamo City&rsquos history, according to Ramsdell: droughts and pestilence and floods followed Arredondo&rsquos purges, leaving the town &ldquowell-nigh deserted.&rdquo

Arredondo did not confine his crackdown to San Antonio, which brings another chili origin story into play: the lavandera نظرية.

Lavanderas&mdashliterally, washerwomen&mdashwere camp followers of the various armies that marched through Texas in the nineteenth century: Spanish, Texan, Mexican, Confederate, and American. By day they would wash clothes, and by night they would turn their tubs to culinary purposes, stirring up vast pots of chile pepper&mdashand wild marjoram&mdashflavored venison or goat to provision the troops. (Recall how Bushick connection of the Chili Queens to the Spanish army, and also the Jesusita story.)

In 1882, only two years after some historians believe the dish was discovered by Anglos, Captain William G. Tobin of San Antonio, a veteran of the Texas Rangers and the Confederate army, the first commercial canner of chili con carne, and the man behind the &ldquocoals-to-Newcastle&rdquo importation of chili to San Antonio, successfully won a contract to supply the spicy chow to the U.S. Army. (There seems to be a persistent association in Texas history between chili con carne and warfare.)

Also intriguing: despite the fact that his chili was canned in Chicago, America&rsquos meat-packing capital, Tobin thought it best to use goat meat rather than beef, suggesting that he had tasted such chili from the lavanderas while on the trail with either the Confederates or the Rangers. It could also be that goat was just that much cheaper. But Chicago was never known as &ldquothe goat butcher of the world .&rdquo At any rate, much more on Tobin, San Antonio&rsquos forgotten Chili King, in another installment.

It&rsquos easy to imagine that the lavanderas and the Chili Queens were one and the same. San Antonio has always been a garrison town&mdashit remains one today, to some degree&mdashand it&rsquos easy to imagine the nineteenth-century Chili Queens packing up their pots and pans and hitting the road when the soldiers, the mainstay of their business in peacetime, marched out to war. Why wouldn&rsquot they?


Savannah’s Research Topic

The topic for my annotated bibliography is essentially “The evolution of food media and its relationship with the American household.” While this is a very broad topic, I do plan to narrow in on specific sects of subjects as my research progresses. I am wanting to explore how food media has evolved throughout history, while also including a comparison with food radio, food television and finally food on social media.

While I first thought I would really focus a lot on food television, my research has brought me to find a lot of interesting articles about food on social media continuing on, I want to develop more inquiries surrounding food on social media, including how review apps (such as Yelp), “foodies” on Instagram, and YouTube had changed America’s perception about food and the food eating/making experience. Already I have found several articles that show the impact some of these sites have had on the food industry, including “10 Years On: How Yelp Has Completely Transformed the Restaurant Industry” and “The Yelp Factor: Are Consumer Reviews Good for Business?”

While social media has opened a lot of new avenues for me to venture into, I also want to explore food television and its relationship with the American household, moreover how America had influenced and changed food television. While this subtopic will explore content on television, I also want to compare and contrast modern “food celebrities” with those from the beginning of food television and radio. From first glance it is clear that the content and personalities are vastly different between the era’s, but I want to see if there is a reason or speculation as to what has caused those changes. So far I have found several helpful sites that discuss this topic such as, “How food television is changing America” and “The Evolution Of Food On TV.”

Overall my biggest complication is finding sources. While there are many articles I do have to sift through a lot of nonsense articles that don’t give much reasoning or behind their claims. Is there a better way to do this other than just using Google? Also, because of the nature of my topic and subsequent subtopics, I am just struggling to narrow everything down into a cohesive argument. Are there any topics that seem more interesting from a readers perspective? My bibliography is going to cover a lot and is hopefully going to show how why food media is not only popular, but has constantly stayed relevant while so many other genres have died out. This bibliography is not just about food making but also the role food has on society, and vice versa.


Research Topic

My topic discusses how immigration into the United States, and the subsequent ‘foodways’ that came with it, affect not only of food in the United States, but the overall culture as well. Foodways (as defined by this article) are the preferred foods and circumstances of eating of immigrant groups. Essentially I will be discussing how the food culture in America is shaped by the food cultures that have migrated here from around the world. This topic is especially important to me because both of my parents were immigrants to America and because of this, I grew up in a different culture than many of my American friends.

At this moment, I have tentatively selected Italian, Irish, and Jewish immigrants to focus on as examples. Should I change these or add any other immigrant groups? I found this excellent source written by Hasia R. Diner for all three of those immigrant groups together, as well as a handful more examples for each. However, I am still unsure if these are the immigrant groups that I want to focus on for my examples.

My idea at the moment is to discuss how each of these different groups affected the United States culture over time. I would like to have some sort of chronological organization to the annotated bibliography. However, as I delve farther into my research, I have started noticing that the timelines are not laying out as smoothly as I had hoped. I may have to switch up my plan and start organizing by group since the timelines tend to be spread out and overlap.


Tracing the History of Tex-Mex - HISTORY

The Mexican food history is rich and full of intriguing mixtures of different cultures. This intricately woven web of culture in Mexican food makes it all the more enjoyable and tasty.

Famous Mexican dishes in the history of Mexican food include salsas, tacos and burritos that are still enjoyed till this date. The Mexican cuisine is indeed an enjoyable cuisine well-liked by many in the world.

The richness of colors and flavors in the Mexican food history is a great tribute to the Mexican’s attention to detail in making their food tasty and sumptuous.

A little About The Mexican Food History

Mexican cuisine consists of the cooking cuisines and traditions of the modern country of Mexico. Its roots lie in Mesoamerican cuisine. Its ingredients and methods begin with the first agricultural communities such as the Maya who domesticated maize, created the standard process of maize nixtamalization, and established their foodways in the Maya cuisine.

Successive waves of other Mesoamerican groups brought with them their own cooking methods. These included: the Olmec, Teotihuacanos, Toltec, Huastec, Zapotec, Mixtec, Otomi, Purépecha, Totonac, Mazatec, Mazahua, and Nahua. With the Mexica formation of the multi-ethnic Triple Alliance (Aztec Empire), culinary foodways became infused in the Aztec cuisine.

Tracing the history back to three thousand years ago, it is found that the Mayans had a great influence on Mexican food. This is evident from the common points in diet between the two, consisting of beans, maize and some fresh vegetable.

The discovery of the Americas brought to the rest of the world many widely used food crops and edible plants. Some of Mexico’s native culinary ingredients include: chocolate, avocado, tomato, maize, vanilla, guava, chayote, epazote, camote, jícama, nopal, zucchini, tejocote, huitlacoche, sapote, mamey sapote, many varieties of beans, and an even greater variety of chiles, such as the habanero and the jalapeño. Most of these names come from indigenous languages like Nahuatl.

The origin of the current Mexican cuisine is established during the Spanish colonial era, a mixture of the foods of Spain with native indigenous ingredients. Of foods originated in Mexico is the corn, the pepper vegetables, calabazas, avocados, sweet potato , the turkey and other fruits and spices.

Other Indigenous products are many beans. Similarly, some cooking techniques used today are inherited from pre-Hispanic peoples, such as the nixtamalization of corn, the cooking of food in ovens at ground level, grinding in molcajete and metate. With the Spaniards came the pork, beef and chicken meats peppercorn, sugar, milk and all its derivatives, wheat and rice, citrus fruits and another constellation of ingredients that are part of the daily diet of Mexicans.

A delightful hint of Spanish influence is evident in Mexican food. The Spanish missionaries also brought to Mexico numerous food items including wines, meat products, and exotic spices. This gave rise to many mouth-watering dishes such as the antojos.

From this meeting of millennia old two culinary traditions, were born pozole, mole sauce, barbacoa and tamale is in its current forms, the chocolate, a large range of breads, tacos, and the broad repertoire of Mexican street foods. Beverages such as atole, champurrado, milk chocolate and aguas frescas were born desserts such as acitrón and the full range of crystallized sweets, rompope, cajeta, jericaya and the wide repertoire of delights created in the convents of nuns in all parts of the country.

After the Spanish Conquest of the Aztec empire and the rest of Mesoamerica, Spaniards introduced a number of other foods, the most important of which were meats from domesticated animals (beef, pork, chicken, goat, and sheep), dairy products, rice, sugar, olive oil and various fruits and vegetables.

Mexican Cooking Style

Various cooking styles and recipes were also introduced from Spain both throughout the colonial period and by Spanish immigrants who continued to arrive following independence. Spanish influence in Mexican cuisine is also noticeable in its sweets such as: alfajores, alfeniques, borrachitos and churros.

Mexican cuisine is an important aspect of the culture, social structure and popular traditions of Mexico.

The most important example of this connection is the use of mole for special occasions and holidays, particularly in the South and Central regions of the country. For this reason and others, traditional Mexican cuisine was inscribed in 2010 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO.

Real Mexican food is often mistaken with the Tex-Mex dishes which contains foods like chili, hard-shell tacos and nachos. They are different as they are often topped with processed cheese, sour creams and more whereas authentic Mexican food uses a lot of fresh vegetables in their recipes. Asian and African influences were also introduced during this era as a result of African slavery in New Spain and the Manila-Acapulco Galleons.

Today’s food staples are native to the land and include: corn (maize), beans, squash, amaranth, chia, avocados, tomatoes, tomatillos, cacao, vanilla, agave, turkey, spirulina, sweet potato, cactus, and chili pepper. Its history over the centuries has resulted in regional cuisines based on local conditions, including Baja Med, Chiapas, Veracruz, Oaxacan, and the American cuisines of New Mexican and Tex-Mex.


سجلات الأراضي

Please note: Although some of these records have been digitized and made available online, there are many records that are only available in paper or microfilm format at NARA locations.

The access to and acquisition of land drove much of American history. From wars, treaties, immigration, and settlement, land is interwoven into the very core of what it means to be America. The National Archives preserves many of the historical records that reflect this topic. Many Federal agencies that drove land related actions include the General Land Office, the Bureau of Land Management, the Bureau of Reclamation, U.S. Forest Service, and the National Park Service. Records held by the National Archives that can be of great use to researchers include, but are not limited to Land Entry Case Files, Right of Ways, Mineral Surveys, township surveys, and water rights.

As you plan your research, consider this question: how does my research topic interest intersect with the US Federal Government?


An Interview With Jeffrey M. Pilcher, Taco Historian

Jeffrey Pilcher has a thing for tacos and Mexican food. So much so that he has dedicated much of his research to tacos and Mexican food on both sides of the border. He came to popular attention with his 2012 book, Planet Taco: A Global History of Mexican Food, a sequel of sorts to ¡Que vivan los tamales!: Food and the Making of Mexican Identity, a tracing of the development of Mexican nationalism through a history of its food from the domestication of corn to the 20th century.

Pilcher, a professor of history at the University of Minnesota, took the time to answer a lengthy set of interview questions from Taco Trail HQ, providing answers both light-hearted and rigorous. We cover taquerias outside of North America, favorite salsas, the future of tacos, the need for a beer after eating more than one’s fill in tacos and loads more.

Taco Trail: If pre-Hispanic peoples have been filling tortillas for more than a millennium, why is it important to distinguish that food from the taco?

Jeffrey Pilcher: Food is not just nutrition. It is also culture. Just think about what maize means to Mexicans and compare that with most folks in the United States. We know that ancient Mexican civilizations worshiped maize and ate tamales as a form of communion. They believed that if they did not make sacrifices to their gods, the maize fields would not grow and people would starve. These are deep and important meanings, but they are very different from the taco shops that first appeared in Mexico City about 1900. Historical context is essential for understanding what was important in people’s lives, and I think the taco tells us a lot about working-class people in modern Mexico.

TT: What’s the inspiration for your study of the taco?

JP: Precisely that it gives us such a good opportunity to study the lives of ordinary people.

TT: What are the marks of a great taqueria and a great taco?

JP: Freshness. Fresh tortillas. Meat just off the grill. A really good salsa (that smooth guacamole is my favorite). A squeeze of lime. A Mexican beer. It’s all about freshness. And having a lively scene, with people waiting in line for tacos, is how the taco vendors can serve fresh food and still make a profit. TT: You do a lot of traveling. If you stumble upon a Mexican restaurant in, let’s say, Stockholm, the home of La Neta, do you stop in for a bite to eat?

JP: I ate so much Mexican food around the world, and while it was interesting anthropologically, it wasn’t always good Mexican. I’ve gotten to the point where I would rather eat Swedish food in Stockholm. I understand that the Swedes want to get their tacos too, but I would rather wait until I get home.

TT: Much of your work focuses on the nationalization of regional Mexican foods. Is Mexico bound to be like the United States, where much of the regionality of its foods has disappeared? Is that inevitable with globalization and enough wealth where Mexicans don’t have to eat locally and seasonally?

JP: Eating locally and seasonally is getting to be a luxury in our global food system, and not everybody can afford to do it. But many Mexicans have a tremendous attachment to the land and to the food that it produces. I hope that people can afford to keep those attachments. You don’t need fancy cuts of meat or anything exotic to eat well. Some really good tortillas made from fresh nixtamal, a plate of frijoles negros, some good salsa—that can taste better than a filet mignon.

TT: What are some Mexican dishes in danger of becoming extinct that you hope make a comeback?

JP: There are really two problems here: ecological problems and cultural problems. Ecologically, when foods like gusanos or fajitas get popular, the price goes up and the people who used to be able to eat them can no longer afford them. So that’s a problem to keep in mind. But there are also dishes that were just considered unfashionable, like quelites or huauzontles or verdolagas. Fortunately, those dishes are becoming more available, even in markets in Minnesota. But maybe that means there are people in Mexico who are not able to get them. So the two problems are connected. It’s all about understanding who has access to what foods and how to bring democracy and justice to the food system.

TT: Recently, Mexico surpassed the United States as the most obese nation. What historical changes to the cuisine have contributed to this, do you suspect, and are there lessons to be learned from the history of the cuisine that can help reverse this trend—or current trends that might make Mexican food healthier without diminishing its tastiness?

JP: Mexicans have adopted the worst elements of the U.S. fast food diet. People drink more Coke per capita in Mexico than in the United States For a long time, junk foods were seen by poor people as an opportunity to taste modernity. Now traditional foods like whole grains are recognized as being healthier, and I think attitudes will start to change. A recent study showed that levels of childhood obesity in the United States are beginning to level off and decline, even among the working classes. I find this a very hopeful sign that we are recognizing that those “poverty foods” were not so bad after all.

TT: Innovation and versatility are key to the taco’s endurance. In the United States, these characteristics can make for a safe entry point to tacos. We have Korean-Mexican tacos, gourmet tacos, breakfast tacos and the hard shell taco–what you call the Mexican-American taco, for example. Innovation is the reason cited by Taco Bell’s CEO, Greg Creed, when asked about the chain’s wildly popular Doritos Locos Tacos. Taco Bell also offers healthful options and the Power Protein menu. Is there a point where things go too far? Just because you can put something in a tortilla does that make it a taco?

JP: I suppose you can put anything you want in a tortilla and call it a taco, but that doesn’t mean it’s going to taste good. There are some standard tacos that we order all the time like barbacoa, al pastor, carnitas, lengua because they’re good. Maybe some of these new innovations will work too. I kind of like Korean BBQ tacos. But a lot of nouvelle concoctions are forgettable. I’m not a stickler for authenticity. Tacos al pastor don’t go back to the Aztecs or Maya. They were invented by second-generation Lebanese Mexicans in the 1960s. Not so long ago, they were nouvelle. But they stuck around because they work. I think taste is the real question.

TT: What aspects of the taco, what types of tacos do you think are ripe for study?

JP: Regional foods. There is still so much to learn about how Mexican food varies from one place to the next. Domingo Garcia Garza wrote a wonderful essay about tacos in Monterrey. We need more such studies.

TT: What advice would you give anyone interested in studying tacos and/or Mexican food?

JP: Create an archive. Find an old cookbook or do some oral history interviews with cooks or document a traditional festival or restaurant, but save the notes and post them on the web. We know so little about food in the past because nobody thought it was important enough to document. Future historians are counting on our generation to create the materials for studying what is such an interesting and important moment in the history of food.

TT: What one Spanish-language history of Mexican food would you recommend?

JP: I am currently reading Jose Luis Juarez Lopez’s Engranaje culinario: La cocina mexicana en el siglo XIX, which is fascinating.

TT: What’s next in your study of Mexican food, tacos and food history?

JP: After all those tacos, I think I need a beer.

TT: What would be your taco of choice for a last meal?

JP: The thing about tacos is you always want another one, so I’d rather not think about a last meal.


شاهد الفيديو: تكس مكس#7 (أغسطس 2022).